Con la crisis en el sector fotovoltaico en España está de moda entre los consumidores particulares comprar paneles solares enormes a bajo precio, muchas veces sin saber muy bien para qué se construyen este tipo de paneles gigantes de entre 180 y 280 vatios de potencia. En lugar de dejarnos llevar por el dicho 'caballo grande, ande o no ande', tal vez nos interese más averiguar si con menos potencia solar vamos cubiertos. Porque existen aplicaciones que tan sólo requieren una placa solar de entre 5 y 50 vatios, nada más. Sobre todo porque lo que queremos es cargar una pequeña batería o mover una bomba de agua de 12 voltios para una fuente en nuestro jardín.
La bajada generalizada de precios en el mundo solar fotovoltaico también ha arrastrado a los módulos solares de potencia baja, lo cual sin duda es beneficioso y acerca al consumidor con reducido presupuesto a la posibilidad de usar la energía solar para sus hobbies o para resolver una necesidad de obtener corriente continua a 12 voltios de forma sencilla.
Así que, por si no lo sabíamos, existen en el mercado paneles solares de 12V pequeños, muy prácticos en multitud de aplicaciones de uso privado. Suelen venderse con su caja estanca de conexiones y conectores MC4, lo que simplifica mucho su puesta en marcha.
A los precios actuales, un panel solar policristalino completo de 10 vatios no debería costar más de 40,00 euros.
Lo único que debemos tener en cuenta es cuál es el panel solar que nos interesa:
Todos los módulos solares llevan o deberían llevar una pegatina trasera con la ficha técnica donde no solo aparece la potencia en vatios, sino el voltaje de trabajo y la corriente resultante.
Con estos datos podemos saber lo que nos conviene. El valor eléctrico importante aquí sería siempre la corriente máxima en amperios, A. En la ficha técnica aparece como Imp.
Si por ejemplo necesito cargar una batería, para calcular lo que un determinado panel solar puede tardar en reponer la energía consumida, saber la corriente en amperios me permite realizar unos rápidos cálculos mentales teniendo en cuenta las horas de sol de mi zona.
Si de media tengo 8 horas de sol y mi placa solar produce como máximo 2 amperios, ya sé que en una jornada de sol obtengo 16 amperios hora de capacidad de batería. Eso me permite dimensionar la batería, que debería ser de entre 20 y 40 Ah como mínimo, si el tiempo de carga es de 1-2 días y el consumo es equivalente en este periodo. Sobre todo puedo saber si produzco lo suficiente como para cubrir el consumo de mis aparatos.
Producción > o = consumo. Se expresa en amperios hora, Ah. y se refiere a la capacidad de la batería.
Por regla el calculo correcto es que debo producir en un periodo de consumo X (un día, una semana) al menos el doble o triple de lo que consumo, si quiero salvar los posibles días sin sol. Lo que no tiene ningún sentido es que en 24 horas consuma 30 Ah y tan solo produzca 20 Ah en ese mismo periodo, en realidad en 8 horas sobre 24, porque eso es lo que tengo de sol.
Producción solar en Ah en 8 horas = consumo de 12V en Ah en 24 horas.
Esta simple ecuación me dice que debo tener en cuenta sobre todo las horas de funcionamiento de mis consumidores, dentro de un periodo de 24 horas. Si un aparato que consume 1,5 amperios por hora lo utilizo durante 5 horas al día, tengo un consumo de 7,5 Ah. Debo producir el doble en condiciones ideales en una jornada de sol. Para ello necesitaré un panel de 30-50Wp, es decir que tenga entre 1,7 y 2,5A de corriente, para que en 8 horas de sol me cubra el consumo y produzca una reserva para un día sin sol.
Por su puesto no se debe cargar la batería sin intercalar un regulador de carga solar, que protege todo el sistema de averías.
El otro caso, sin batería, donde el módulo solar alimenta directamente un motor de corriente continua, lo que debo considerar es si el voltaje del motor es apto para la placa solar, generalmente entre 15V y 20V para placas cristalinas.
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